DAY2(中)~『Siem Reap』Temples of Angkor (Angkor Thom、Bayon、Baphuon)→Siem Reap
大吳哥城（Angkor Thom）
在暹粒吃過了早餐，回到酒店休息了一會，我們又再次朝吳哥窟進發。今次的目的地是與吳哥寺 (Angkor Wat) 合稱為大、小吳哥的「大吳哥城」。
大吳哥城（Angkor Thom）是公元 10 世紀至 15 世紀高棉帝國的皇都所在地，最輝煌時期是 12 世紀由「闍耶跋摩七世」(Jayavarman VII) 統治的一段時期。
由於闍耶跋摩七世勵精圖治，除了讓當時的高棉帝國成為了中南半島最強盛、最文明的國家外，更戮力整頓受到戰爭破壞、弄得殘破不堪的大吳哥城。
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▲歷盡風霜的吳哥城
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柬埔寨文中，「Angkor」代表城市，而「Thom」則是大的意思，而事實上，大吳哥城長、闊均為 3 公里，面積約 9 平方公里，四周被厚 15 米、高 8 米的城牆保護著，外圍更設有寬 100 米的護城河，規模之巨大，在當時可謂前所未見。
吳哥寺南門
大吳哥城有東、南、西、北四門，加上東北面的勝利門，合共五座城門，而我們進城所經過的，就是保存得最完整的南門。來到南門前，說故事時間到了，小范先將車子停在一邊，帶領我們走到南門前的參道，並講述了「攪拌乳海」的故事。
「攪拌乳海」是印度教著名的創世神話，於《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》等史詩中均有記述，可謂家傳戶曉的故事。相傳在印度神話中，神祇雖然比凡人長壽，但終究仍是會死亡。有一次，善神「提婆」 (Deva) 和惡神「阿修羅」(Asura) 為了生老病死的問題爭論不休，結果由「梵天」(Brahma) 出面調停，告訴大家只要同心協力去攪拌大海，就能夠得到長生不老的靈藥「甘露」，於是善神和惡神決定合作，一起「攪拌乳海」並且平分甘露。
他們利用高聳的「曼陀羅山」(Mount of Mandara) 作棒子，蛇王「瓦蘇吉」(Vasuki) 作繩子，毗濕奴 (Vishnu) 更化身為靈龜，充當攪拌的支點。由 88 個善神負責拉著蛇尾，再加上 92 個拉著蛇頭的阿修羅，就此不斷來回拉扯轉動著曼陀羅山，開始了攪拌乳海。
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▲左邊是善神
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經過了幾百年，當這項偉大工程將要接近尾聲時，海水漸漸變成了乳白色，一件接一件寶物相繼出現，飛濺出來的水花變成了跳舞仙女「阿帕莎拉」(Apsara)，還有因陀羅 (Indra) 的坐騎三頭白象、手持蓮花的吉祥天女「拉克希米」(Laksmi) 亦於乳海中現身 (後來成為了毗濕奴的妻子)。
就在此關鍵時刻，蛇王瓦蘇吉終於忍受不了拉扯的劇痛，口中噴出大量足以毀滅三界的毒液，濕婆 (Shiva) 見狀，馬上挺身而出，一口將毒液吞進口中，從此濕婆的脖子就變成了青色。
最後，神醫「檀槃陀里」從乳海中現身，手中托著裝滿了不死甘露的酒碗。此時，眾神一擁而上搶奪甘露，毗濕奴擔心阿修羅喝了甘露會不利於善神，於是變身成一個絕色美女，讓好色的阿修羅們分心，完全忘記了長生不老的甘露，而善神們亦趁此良機喝下甘露。
其中一位稱為「羅睺」(Rahu) 的阿修羅沒有被美女所誘惑，偷偷變身為善神，趁亂偷喝了一口甘露，不過尚未嚥下就東窗事發，被日神和月神發現了，並馬上告知毗濕奴。
毗濕奴立刻揮刀將羅睺的頭砍掉，下身化作了彗星，而頭部則由於已喝了甘露，所以並沒有死掉。剩下頭顱的羅睺對日神和月神恨之入骨，無休止地追著他們，每當追到就將他們吞下，然而由於羅睺沒有肚子，所以日神和月神隔了一會又會再跑出來，再次出現在天上，也就是日蝕和月蝕的由來。
我們身前的，是一條長 108 米，跨越護城河的參道，兩側各有 54 尊巨大的神像，左邊是攪拌乳海的主角善神，右邊的自然就是惡神阿修羅。
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▲吳哥城南門前的阿修羅像
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神像一個接一個排著隊，形態有點像拔河般，我們發現這些神像有些保存完整，但有些卻被砍去了頭 (應該是被偷走了)，另外還有些較為淺色的，小范說是後來重製的，刻意用上不同顏色，以資識別。
我們沿著參道走，一時想象一下攪拌乳海的情景，一時看看護城河的風光，不一會就到達了南門。
吳哥城的南門高 23 米，以砂岩建造，塔上有四個按著闍耶跋摩七世五觀去刻畫的佛像 (有說是觀音) 面孔，另外還有因陀羅的坐騎~三頭白象愛羅波的長鼻子等。南門相當巨大，但城門就相對較為狹窄，只容一輛車通過，因此入城的車要排大隊，而據說早上車輛只能進城，下午才開放雙向行車。
巴戎寺 (Bayon)
進城不久，我們就到達了大吳哥城的中心「巴戎寺」(Bayon)。巴戎寺是闍耶跋摩七世及八世的國廟，象徵著印度教中的世界中心「須彌山」，而由巴戎寺向外伸展的四條大路，除了是大吳哥城的主要幹道外，亦代表著須彌山通往世界的四條道路。
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▲巴戎寺是吳哥城內最重要的建築之一
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巴戎寺用砂岩建成，本身沒有城牆，遠看去有點像金字塔，也有點像迪士尼樂園中的「巨雷山」。
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▲吳哥小子登場
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進入巴戎寺，首先經過了一些崩塌了的塔門和走廊後，我們就被第三層迴廊牆壁上的浮雕吸引著目光。相比起昨日吳哥寺的浮雕，巴戎寺這邊的相對顯淺易懂，沒有什麼印話故事作背景，反而盡是一些寫實的戰爭場面和平民生活的點滴。
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▲迷宮般的巴戎寺
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我們首先看到的是高棉人和占婆人的水戰和陸戰場景，除了兩軍短兵相接的戰船外，更有一些掉進了水中，被鱷魚咬著不放的可憐士兵們，可見戰況之慘烈。
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▲右邊穿著短袖戰袍的是占婆人
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浮雕接著換上了中國船隊、戰勝占婆後的慶功宴等，然而，讓我們興趣盎然的卻是平民的生活，例如是市集上偷呃拐騙的情景、中國人和高棉人鬥雞的畫面等，淺而易懂，有趣非常。
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▲市集一角
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▲中國人和高棉人鬥雞，看得出誰勝誰負嗎？
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接著，我們繼續朝著巴戎寺的中央塔樓群前進，來到了第二層迴廊。看見迴廊上有一些被挖走了的佛像，小范說由於闍耶跋摩七世信佛，因此巴戎寺初建成時是一間佛寺，但後來改朝換代，當遇上信奉印度教的國王時，巴戎寺就被改建成為印度廟，因此巴戎寺其實既是印度廟，同時亦是佛寺，見證著印度教與佛教的更迭。
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▲第二層迴廊
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除了佛像被挖走，小范亦指出一些牆上和柱上的浮雕也給變妝，原來的佛像被加上些鬍鬚，盤膝而坐變成了瑜伽坐姿，情況有點像學生們課本上的塗鴉呢！
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▲仍可看到由佛像被變為印度神像的痕跡
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穿過了第二層迴廊，爬上了石階，景觀突然變等開揚，同時一張張巨大的面孔出現在眼前，代表著我們來到了巴戎寺的中心~「中央塔樓」。
中央塔樓乍看像一叢挺拔的山峰，但其實每個「山峰」都是一座寶塔，而每座塔的四面都雕有一個巨大的微笑臉孔，亦即是著名的「高棉的微笑」。
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▲高棉的微笑
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據小范所說，撇除中央聖殿的八張笑臉，巴戎寺原有 49 座寶塔 (現存只有 37 座)，連同五座城門，合共就是 54 座塔、216 張笑臉。
這些「高棉的微笑」，大都微微低著頭，笑容詳和，仔細看看，其實每個笑臉的表情都略有不同，最明顯分別就是有些開眼、有些則閉著眼睛；有些含蓄點、有些則燦爛一點。
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▲同一時間影到四個笑臉
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至於笑臉的主人是誰，有說是闍耶跋摩七世本人，也有說這些是佛陀，又或是觀音菩薩的微笑。
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▲傻斐的微笑
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每座寶塔頂上都雕有蓮花，蓮花本身有清淨的含意，而放在塔頂上則代表宗教的地位比國王更為重要，以示闍耶跋摩七世的虔誠。
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▲笑臉的頭頂都頂著蓮花
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正當我們被一眾笑臉弄得目眩之際，小范卻帶領我們於云云笑臉中找到了一個最「標準」的笑臉，雖然我們都不知道「標準」的定義，但卻發現這個笑臉應該是寺中保存得最完整的一張臉。
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▲被譽為最標準的一個笑容
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由於巴戎寺結構複雜，加上歷代國王又不斷改建、加建，因此給人有種「小建築‧大迷宮」的感覺，轉了幾轉已經有點不辨東西，要不是有小范帶著走，也許有「人肉 GPS」之稱的我也會迷路呢！
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▲巴戎寺最中心、最高的中央聖殿
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幾位坐下稍作休息，我就獨自一人探索，目的是嘗試找一些可以同時影到幾張笑臉的角度，忙個不亦樂乎！忽發奇想，不知道 iphone X 的「人臉辨識」能否應用在「吳哥的微笑」上呢？可惜最後忘了借媽咪的電話試試。
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▲部份迴廊仍未修復
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▲遠看有點似迪士尼樂園的巨雷山
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我們從巴戎寺的西面離開，朝著大吳哥城內另一間著名的寺廟「巴本寺」進發。途中，我們都有個疑問，大吳哥城明明是當時吳哥王朝的首都，為什麼我們在城內看到的來來去去都只有寺廟呢？國王和百姓都住在什麼地方呢？
原來大吳哥城內有古皇宮的遺跡 (只是我們沒有參觀吧！)，而當時近一百萬的宮員、將士和大量百姓均確實住在城內，只是建築多用木造，經過歲月的摧毀，早已「化為烏有」，剩下的就只有用石頭砌成的寺廟和神殿。
巴本寺 (Baphuon)
「巴本寺」(Baphuon) 又稱為「巴芳寺」或「巴蓬廟」，年代比鄰居巴戎寺更為久遠，是「優陀耶迭多跋摩二世」(Udayadityavarman II) 於 11 世紀初時所建的國廟。
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▲巴本寺前的參道
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我們先穿過東塔門，接著走過的，是一條長 172 米，既精緻又有氣派的架高參道，然後就來到了巴本寺的迴廊前。
根據中國元代人周達觀的《真臘風土記》中記載，巴本寺的中心有座「銅塔」，比巴戎寺的「金塔」更高，估計高達 50 米。然而，在我們眼前的，「銅塔」當然不復見，除了幾層的平台外，就是一片頹垣敗瓦，昔日的光輝完全不復見。
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▲殘缺不堪的塔門
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當巴本寺於 20 世紀初被發現時，基本上大部份已經崩塌。巴本寺的修復工程於 1959 年正式展開，為了有系統地重建，當時的考古學家大規模地把巴本寺的石塊一塊一塊地拆除，然後再進行重組。
可是到了七十年代的「紅色高棉」時期，不但知識份子幾乎全部被屠殺，所有研究資料也全數被毀，剩下的就只有等待重組的 300,000 塊石頭，霎時間變成了「地球上最大的拼圖遊戲」，讓人不知從何入手。
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▲地上遍布著等待拼砌的石塊
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正想進入巴本寺參觀，但原來由於梯級太斜的關係，所以十二歲以下不准進入 (阿斐反而最為喜歡爬大樓梯呢！)，免生危險。於是，我們和媽咪入寺參觀，而小范就帶著阿斐去出口等候，想不到阿斐反而塞翁失馬，得到小范請飲冰凍寶礦力呢！
巴本寺的浮雕不多，當然亦不及巴戎寺和吳哥寺吸引，因此我們直接穿過了迴廊，來到了五層的金字塔前。
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▲巴本寺的金字塔
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雖然寺內殘破不堪，但我們出發前剛巧看過了「Viu TV」《一個地球》節目中介紹巴本寺的一集，所以覺得份外有親切感之餘，更加驚嘆考古學家們的無比毅力，要知道要完成這個「地球上最大的拼圖遊戲」，絕對不是十年、二十年能夠完成的偉大工程，可能要靠著幾代人的努力，甚或根本就沒有完成的一天呢！
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▲位於最高處的中央聖殿
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我們跟著參觀路線，走過破落的迴廊，爬上了金字塔的最高層。最後，我們從巴本寺的西面離開，看到了金字塔牆上用石塊砌成、長約 70 米的巨型臥佛後，就尋回阿斐和小范，告別巴本寺。
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▲需要點想象力才能看得見臥佛
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剛才在寺內，我們看見了兩位「赤腳姐姐」，二十來歲，估計是來自法國的，據說有些當地人也會赤腳參拜寺廟的，但三十幾度高溫下，地面溫度只有更高，隨時雞蛋都可以煎得熟，但兩位赤腳大仙卻彷彿若無其事般，實在能人所不能，相信腳板底皮應該有幾厘米厚呢！
返回停車場時，我們和小范討論著柬埔寨的治安問題，暹粒基本上相當安全，但金邊的治安就非常差，經常有遊客坐 tuk tuk 時被騎電單車的賊人從後搶去手袋和電話，因此金邊的 tuk tuk 和暹粒的不同，兩邊都裝有鐵絲網。
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▲我們的導遊~竹中直人
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說著說著，小范忽然走到其中一輛停泊在一旁的 tuk tuk 旁邊，手舞足蹈地比劃著，而讓我們嘖嘖稱奇的是，坐在車上休息的司機對小范「攪攪震」的行為全無反應，不動如山，只能嘆句暹粒果然民風純樸，若果同樣事情發生在香港，肯定輕則口角，重則動武呢！
經過路邊攤檔，小姐們原本想買芒果，但在小范誠意推介下，也買了柬埔寨特產牛奶果，質感與味道有點似林柿和番鬼荔枝的「混合版」，清甜解渴。
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▲小范推介的牛奶果
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Park Hyatt Siem Reap‧The Glasshouse
烈日當空下辛勞了一個早上，我們就先回酒店吃午餐兼小休。兩位小姐不停嚷著要吃雪糕，酒店的 The Glasshouse 剛好是暹粒著名的雪糕店，於是立刻去看看，原來除了雪糕，還有麵包和意粉等熱食，正好適合我們。
阿斐吃自選餡料三文治，而我和媽咪就吃侍應哥哥推介的「Chef’s Special」。所謂「Chef’s Special」，原來就是炒豬肉配白飯，味道十分似家中泰姐煮的彩椒炒豬肉呢！
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▲簡單的一餐
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飯後甜品當然是雪糕，小姐們吃香港較少見的 coconut sorbet，味道相當不錯。話說回來，身處熱帶地方，若不是在五星級酒店的餐廳，我們也不敢隨便吃雪糕和刨冰，否則吃完拉肚子就相當不值呢！
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▲Coconut sorbet 加 passion fruit 雪糕
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《2018 柬埔寨的微笑》
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