2022 都柏林‧貝爾法斯特雙城記(三)~上一節北愛爾蘭歷史課@City Hall

DAY2(上)~『North Ireland』Belfast (Linen Hall Library、Belfast City Hall、West Belfast Murals, Peace Line)

Belfast

昨晚八點就睡到不醒人事，以為會「一覺瞓到大天光」可是半夜三更卻被樓下的醉酒佬吵醒，大叫、唱歌甚至打籃球，無所不用其極。面對這種層次的聲浪，以往在香港只是小菜一碟，可謂完全「唔入流」！可能是近來習慣了寧靜，少少的嘈音也能讓我無法入睡。然而媽咪卻不以為然，照睡可也，真的佩服佩服！

B&B 提供簡單的早餐，麵包、麥片、烚蛋等，簡簡單單又一餐。鄰桌有一對年紀稍大的夫婦，不停地抱怨 B&B 的 wifi 訊號失靈，時常斷線，以致他們未能好好計劃接著的行程。

原來夫婦來自澳洲，剛去完挪威和冰島看極光，看見他們如此苦惱，我們就把 personal hotspot 分享給他們使用，反正同屬 UK，蘇格蘭的數據可以於北愛爾蘭使用，不另收費。

Check out 之後，我們先把行李放上車，為免去到市中心花錢花時間泊車，於是又選擇行去第一個目標 Belfast City Hall。我們今日打算進入 City Hall 裡面參觀，可是明明已經過了開門時間，City Hall 還是重門深鎖，難道魔咒又「發功」！唯有先去對面的 Linen Hall Library 看看，回頭再算。

Linen Hall Library

其貌不揚的 Linen Hall Library 原來早於 1788 年建立，約一百年後搬到了這裡，至於原址 White Linen Hall 所在的地方，就成為了 City Hall。

▲設計獨特的樓梯

Linen Hall Library 是 Belfast 最古老的圖書館，藏書量超過 250,000 本，當中有關北愛爾蘭內戰的書籍就最為齊全。雖然我們沒有打算借書，但感受一下幾百年累積下來的文化氛圍，暫時「文青」一下，也是一大樂事。不過，面對著眼前無數的古籍，我們應該覺得自己更有書卷氣，還是更像個文盲呢？

▲充滿了「書卷味」

▲海量的藏書，可惜不能借回家

一眾圖書中，讓我們最感興趣的，是一些上百年歷史的 Belfast Directory，還有一些講述「某國」真實歷史，卻又不可能出現於「某國」的禁書。

▲其貌不揚的 Linen Hall Library

離開 Linen Hall Library，我們再次回到對面馬路的 City Hall，仍未有打算開門的跡象，不過我們卻發現了大閘上的一則告示，原來正門和外面的公園於這幾天不會開放，要入內參觀就要「走後門」。

Belfast City Hall

City Hall 的後門果然夠「後門」，小小的一道閘口，一點也不起眼，差點錯過了也不知道。參觀 City Hall 是免費的，只需於網上登記即可。文藝復興時期風格的 City Hall 建於 1906 年，由於其佔地甚廣和位處市中心，自此成為了 Belfast 最具代表性的建築。

▲早上的 Belfast City Hall

▲摸門釘？原來要走後門

甫進入 City Hall，馬上被以波特蘭石砌成的 grand staircase 吸引了目光，在陽光照影下顯得壯嚴、宏偉。另外，從下而上欣賞巨大的穹頂 rotunda 也讓人感覺震撼。

▲典雅的 grand staircase

▲巨型的穹頂

沿著走廊 east corridor 前進，映入眼簾的，是一個接一個的彩色玻璃窗戶 (stained glass window)，既色彩豐富又簡單的圖畫，訴說著一個又一個有關 Belfast 的故事。

▲走廊上的彩色玻璃

▲最易認的鐵達尼號

City Hall 的展覽分為 16 個展館，內容包括了 Belfast 的歷史、文化、語言、政治等，由於我們來到北愛爾蘭之前，對北愛爾蘭所知甚少，現在正好可以慢慢了解一下。

小時候，間中會在新聞報導中看到北愛爾蘭的消息，只知道首都 Belfast 曾經與炸彈和內亂劃上了等號；只知道北愛爾蘭現在是 United Kingdom 的其中一員，其餘就幾乎一片空白。

其實位於愛爾蘭島東北部的北愛爾蘭 (North Ireland)，與南面的愛爾蘭 (Ireland) 同於 19 世紀初期被併入了大英帝國版圖中。直至一百年後的 20 世紀初，由於以天主教徒為主的愛爾蘭，大多是支持北愛爾蘭與愛爾蘭統一的民族主義者，與支持英國在北愛爾蘭統治的聯合主義者，亦即是新教徒 (Protestantism) 為多數的北愛爾蘭地區無論在宗教和政治上都出現了分岐。

經過歷時三年的「愛爾蘭獨立戰爭」後，於 1921 年，愛爾蘭正式分裂成兩部份，愛爾蘭島上原有的 32 個郡，位於東北面的其中 6 郡成為了北愛爾蘭 (North Ireland)，其餘的就成為了愛爾蘭自由邦 (Irish Free State)，最後就變成了今天的愛爾蘭共和國 (Republic of Ireland)。

然而，雖然北愛爾蘭大多數人民支持「留英」，但國內仍有少數派系希望兩國統一，因而引發了 1960 年至 1990 年代期間的大大小小流血衝突 (這段時間稱為「The Troubles」)，當中有超過一萬六千宗炸彈襲擊，導致三千人死亡，五萬人因此而受傷。經歷了超過三十年的戰火洗禮後，北愛爾蘭的內戰，在多方調解和斡旋下，交戰雙方終於停止了武裝戰鬥，而北愛爾蘭亦踏上了和平之路。

▲反思戰爭的意義

不過，據說即使到了現在，不同派別的人士仍然偶有衝突，難怪走在街上，我們都感覺到 Belfast 的人外表比較冷漠，相對蘇格蘭人，面上的笑容換上了茫然和警惕，也許正正與這個城市的歷史有關。

我們由 City Hall 的選址到建築的過程開始，繼而看到了歷代市長們的「寶座」和所穿著過的袍。此外，我們亦了解到 Belfast 英語的來源和特色，簡單來說就是比較快；我們亦看見一些以往的街頭玩意，當中竟然有我們熟悉的跳飛機。

▲有關 City Hall 的故事

▲市長寶座

談到 Belfast，不能不提的自然是鐵達尼號 (Titanic)，City Hall 內亦展出了部份鐵達尼號的物品，當中包括了一個原來應該放置於船長室內，可是卻因為來不及完工而沒有上船，幸而避免了葬身大海的命運的儲物櫃。

其實，整個 Belfast 隨處都可見到打著有關鐵達尼號名頭的展覽、餐廳、紀念品以作招徠，但如果一個城市的發展、命脈，與一艘早已沉沒的客輪綑綁在一起，會否有所侷限，甚或「搭沉船」？

▲鐵達尼號船員國際象棋

展覽的最後一部份，介紹了一些不同界別的北愛爾蘭名人，當中有體育、藝術、音樂、文學、科學等，不過，也許是我們孤陋寡聞，云云名人之中，我只認識佐治貝斯 (George Best) 和先後效力過曼聯和愛華頓的韋西迪 (Norman Whiteside)。

看過了 City Hall，我們的 Belfast 觀光行程亦到了尾聲，準備返回 B&B 取車。

途中遇到一對打扮奇異的情侶，那位女士單看個頭，你會以為他們準備結婚，頭髮 set 到「行一行」，個妝「有咁濃得咁濃」，可是卻穿著一件粉色睡衣和一條 Mickey Mouse 窄褲再加一對拖鞋，正確來說應該是沖完涼，著住浴袍才會著的毛毛拖鞋，那種 mix & match 的震撼，簡直要頒一個「最佳衣著大獎」給她。

▲「最佳服裝獎得主」！

West Belfast Murals

取車之後，我們離開 Belfast 之前還有一個節目，就是去看看分佈於市中心西面的壁畫 (Mural)。

自「The Troubles」開始初期，Belfast 的房子外牆陸續出現一幅幅的巨型壁畫，作畫的目的，往往是用作表達某種理念或者信息，而內容主要環繞當時的政治、宗教、社會以至國際議題等等，真實地反映著北愛爾蘭動盪的歷史。

我們首先看到的，是《King Billy》，亦即是 William III 的畫像，這位國皇曾經帶領國民於 Battle of the Boyne 戰勝了信奉天主教的 King James，確立了新教在愛爾蘭的地位，被視為新教英雄，一直深受愛爾蘭人的愛戴。

▲William III，又稱為 King Billy

下一站是位於 Divis Street 的 Solidarity Wall，幾十米長的牆壁上，壁畫不時會更新，主題大多環繞著世界各地為爭取獨立而引發的內戰、人權抗爭引發的流血衝突等，不過當中我認識的，就只有哲古華拉 (Che Guevara)。

▲Solidarity Wall

留意到當中有一幅關於《Justice for Noah》的壁畫，壁書上畫上了一個男孩子，於是上網搜尋一下相關資料，原來男孩名叫 Noah Donohoe (14 歲)，於 2020 年的一場風暴中失蹤，並於失蹤後 6 日才發現其屍體。Noah 的媽媽不滿警察的報告，要求警方披露所有調查資料，因而引發了一連串的示威和抗議。

▲小男孩 Noah

除了壁畫之外，讓我感興趣的，反而是附近的一間幼稚園。幼稚園由幾個相連的貨櫃組成，十分簡陋，以為只會在第三世界國家出現的景象，想不到在北愛爾蘭也會看到。

再來是另一幅 Belfast 最著名的壁畫，壁畫的主角是 Booby Sands (只看壁畫，起初以為是位女士，後來才知道是男的)。Booby Sands 是 IRA (愛爾蘭共和軍) 的成員，主張爭取北愛爾蘭自由，脫離英國政府管治，曾策劃炸彈襲擊和參與槍戰，因此人生超過一半時間都在監獄中度過。

▲Bobby Sands

由於當時英國政府決定把所有政治行動引起的動亂當作一般暴力事件處理，拒絕給政治犯特別待遇，因此，Sands 於 1981 年發起絕食行動，拒絕進食和飲水，結果於 66 天後死亡。

Sands 的死亡引發到國際社會關注北愛爾蘭的問題，更因此激發更多年青人投入北愛爾蘭民權運動。

Peace Line

接著，我們再去到下一站 Peace Line，一直只知道 Berlin 有柏林圍牆，直至今日才發現 Belfast 也有一道用來分隔平民的 Peace Line (或稱 Peace Wall)。

原來北愛爾蘭地區一共有近 50 幅 peace wall，雖然斷斷續續，但全長接近 21 公里，當中大部份位於 Belfast 市內。雖然早於 1920 年代，Belfast 已建有一些臨時性的 peace wall，但去到「The Troubles」時期，天主教徒和新教徒的衝突日益嚴重，市內逐漸出現一些永久性的 peace wall，為的是阻止雙方擲石、擲酒樽，甚至是汽油彈。

▲我們這一邊是新教徒的聚居地的，大多支持 United Kingdom；圍牆對面則以天主教徒為主，主張愛爾蘭統一

這些 peace wall 最長的可達到 3 公里，其中一些牆和牆之間設有閘門，晚上時會關閉，居民只能夠於白天時通過。

▲緊連著 Peace Line 的大閘

位於 Cupar Way 的這一段 peace wall 高 7 米，全長 1 公里，由於這一帶是「The Troubles」時期兩股敵對勢力交戰最激烈的地區，因此這幅 peace wall 可說是見證著北愛爾蘭的血淚史。 Peace wall 上現繪畫了一幅幅的政治壁畫，有些的士司機更專誠載著遊客們到來，權充導遊，講解 peace wall 的故事。