2024 柏林歷史課(七)~戰火下的教堂@Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

DAY3(中)~『Germany』Berlin (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche、Breitscheidplatz、Ludwig Erhard Haus、Kantstraße)

我們乘坐 S-Bahn 列車來到了 Zoologischer Garten 站，柏林動物園附近一帶曾經是西柏林的中心地帶，現在建有不少商場和酒店。

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

我們的目的地是柏林另一棟標誌性建築 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Kaiser Wilhelm Memorial Church)，或者直接簡稱為「Gedächtniskirche」。

▲Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Gedächtniskirche 位於 Berlin 其中一條主要的大街 Kurfürstendamm 上，最初的教堂 (Old Church) 由德國皇帝 Kaiser Wilhelm II 於 1891 年下令興建，等等，又是 Wilhelm？

看看資料，原來普魯士王朝的皇帝不是叫 Frederick 就是 Wilhelm (William)，有的是二世、三世甚至四世，不過最有名的相信都是這位 Kaiser Wilhelm II，因為他是普魯士王朝的末代皇帝，亦是維多利亞女王的外孫。

▲搶眼的購物袋

Old Church 是 Kaiser Wilhelm II 為了紀念祖父 Kaiser Wilhelm I 而建，當時的教堂高 113 米，可以容納超過 2,000 名信眾一同參與崇拜。

1943 年 11 月 23 日，在一次盟軍的空襲中，Old Church 被炸彈擊中，教堂大部份建築受到嚴重破壞，尖塔和入口大堂是相對較完整的部份。

▲殘存的尖塔部份

第二次世界大戰結束，有人提出將 Old Church 拆掉並重新興建另一所教堂，可是受到了民眾的反對，結果，負責重建計劃的建築師 Eiermann 在保留 Old Church 的「標誌」尖塔的同時，在周圍建造了四座建築物，合稱為 New Church。

▲新、舊教堂

在戰火中倖存的 Old Church 遺跡看上去一片滿目蒼夷、殘破不堪，讓人印象難忘，獨特的造型卻讓 Berlin 人為它起了一個「der hohle Zahn」(the hollow tooth) 的外號。記得 1994 年第一次來 Berlin，唯一記得的兩件事件就是看過 Gedächtniskirche 和吃過豬手，要不是翻看舊照，都記不起自己到過 Brandenburger Tor 和 Fernsehturm 等景點。

▲Old Church 正門

步進 Old Church，改建成為 Memorial Hall 的入口大堂竟然是意想不到的華麗，內部保存得相當完好，若不是天花上的幾度裂紋，幾乎讓人忘記了教堂的外貌是如何地破落。

▲金碧輝煌的入口大堂

▲馬賽克天花

Memorial Hall 的地版、牆壁和天花上都鋪滿了馬賽克圖案，當中可以看到 Kaiser Wilhelm I 及一些皇室成員的畫像和生活情況。

教堂內擺放了一座俄羅斯東正教的聖像十字架，這座由德國大主教於 1988 年復活節贈送的十字架，為的是紀念第二次世界大戰期間在納粹主義下犧牲的人民，並且作為世界和平的象徵。

▲俄羅斯東正教的聖像十字架

另一邊廂，教堂內亦設有一個展覽，展出了 Gedächtniskirche 由落成到被毀，再到重生的故事。

▲Old Church 的原貌

▲被炸毀後的 Old Church

步出 Memorial Hall，我們就去參觀對面的 New Church。這一座其貌不揚的八角形灰色建築，外牆一格格的像個蜂巢，乍看之下根本與教堂扯不上邊，讓我們幾乎錯過了。至於同樣由 Eiermann 設計，位於 Old Church 另一邊，呈六角形的鐘樓亦採用了相同的外牆設計，因此被 Berlin 人稱為「唇膏」，而我們即將參觀的這一座則稱作「粉盒」(可惜因為維修的關係，我們未能一睹「唇膏」的風采)。

▲被稱為「粉盒」的 New Church

步進「粉盒」，突然感受到強烈的視覺震撼，因為單憑教堂的外貌，根本不會聯想到裏面的設計如此獨特。我們剛才在外面看到的「蜂巢」，原來就是一個個小型的窗戶，裏面鑲嵌了以藍色為主的玻璃，當光線透過玻璃進入教堂，就讓教堂內部成為了一個唯美的藍調空間。

▲美得讓人屏息的 New Church

New Church 一共用上了大約 22,750 塊厚度 24 mm 的玻璃，由曾經為超過 400 座教堂設計過玻璃的著名藝術家 Gabriel Loire 設計。玻璃以深藍色為主色，中間夾雜着紅色、黃色和綠色等，Gabriel Loire 特意將玻璃切割成不規則的小塊，之後再重新組合成一個個的正方形鑲嵌在牆上，在陽光和燈光照射下，仿如一顆顆閃爍的藍寶石。

▲藍寶石般的玻璃

教堂中另一個矚目的設計是懸掛在主祭壇上的耶穌像，這一座由 Karl Hemmeter 設計的金色雕像與四周的藍調形成了強烈的色彩對比，彷彿告訴世人只有耶穌才是大家敬拜的對象。

▲金色的耶穌像

▲地板原來都相當吸引

教堂門口的上方有一座巨大的風琴，合共有約 5,100 根管道，雖然這數字對我們來說根本毫無意義，不過當看見教堂內的相關介紹時，都感覺到此風琴的與別不同。

▲巨大的風琴

▲風琴的內部構造

同樣位於教堂後方的，有一幅著名的炭畫作品《The Stalingrad Madonna》。《The Stalingrad Madonna》由一名德國軍醫 Kurt Reuber 於 1942 至 43 年的 Battle of Stalingrad 期間創作，當時納粹德軍被蘇聯包圍，最終彈盡糧絕，超過 9 萬名士兵投降，成為了第二次世界大戰的轉捩點。

Reuber 以蘇聯地圖為畫紙，以炭筆作畫，畫中聖母瑪利亞懷抱着耶穌，右邊寫上了「Licht, Leben, Liebe」(light、life、hope) 幾個單字，喻意着於黑暗、死亡圍繞下仍擁抱着希望。九萬名德軍俘虜之中，最後只有 6,000 倖存，可惜 Reuber 卻不是其中一位，幸好作品輾轉間交到了家屬手上，最後捐贈給 Gedächtniskirche 保存。

▲《The Stalingrad Madonna》

參觀完畢，其實 Gedächtniskirche 尚有一件讓人悲痛的事件。2016 年 12 月 19 日晚上 8 時，Gedächtniskirche 外面的 Breitscheidplatz 廣場正舉行聖誕市集活動，一名恐怖份子 Anis Amri 挾持著貨車司機 Łukasz Urban，並逼使他架駛貨車衝入聖誕市集的人群中，導致 12 人死亡、56 人重傷 (包括被槍殺的 Łukasz Urban)，最後伊斯蘭國承認責任，而教堂外現在設有紀念碑以紀念有關慘劇。

看完教堂，我們就去到對面馬路的 MUJI，原來媽咪「早有預謀」，昨晚一早就搜尋了 MUJI 門店所在地，原來剛好就在 Gedächtniskirche 對面。我們昨晚已經逛過另一間 MUJI 分店，其實媽咪也沒有什麼想買的東西，也許只是為了吸一吸「日本味」！然而，想不到最後又是我有收獲，繼昨晚的毛毛拖鞋之後，今日我就買到了幾雙襪子，是時候換掉一些「穿窿襪」。

我們剛才參觀 Gedächtniskirche 時，天空明明烏雲密佈，可是當我們步出 MUJI 時，天空竟然「無預警」下突然放晴，簡直是突如其來的驚喜。期待已久的陽光再現，我們當然要抓緊機會，馬上圍繞着 Gedächtniskirche 轉了一圈，補拍一些教堂外圍的照片。不得不說，陽光下的 Gedächtniskirche 簡直是換上了另一副面孔，剛剛還是一臉死氣沉沉的樣子，如今則變得層次分明，頹垣敗瓦般的教堂也突然顯得生氣勃勃。

我們還有一個任務，就是去找換店兌換一些歐羅。話說我們前一晚在拉麵店用盡了身上的歐羅，以致身上「身無分文」，讓媽咪一直十分忐忑，所以縱使明早我們即將要告別 Berlin，也要換一點歐羅傍身。我們在廣場另一邊的 Europa Center 找到了一間找換店，匯率都相當不錯，比起蘇格蘭的郵局更抵。

順道去 Europa Center 借廁所，想不到卻仿如走進了時光隧道，回到了八十年代，那些裝潢、那些吊燈，極像我們小時候逛商場時看到的。

▲回到了八十年代

完成了任務，又到了午飯時間，於是就行去 Kantstraße 「搵食」，途中順道找找另一個從網上搜尋到的打咭位 Ludwig Erhard Haus。

▲又幻想自己去到了有楽町

今天是我們來到 Berlin 的第三天，一直都覺得 Berlin 的行人過路燈的設定相當奇怪 (當然不是指有趣的紅綠燈公仔)，就是「綠公仔」的時間極短，往往只得幾秒鐘時間。經過我們「連日來」的實地考察和非正式統計，以正常步速過馬路的我們，十次當中有九次都未能於轉紅燈前過完馬路。

我和媽咪自問都算行得快，但竟然都未能成功抵壘，難道要用跑的嗎？阿婆阿伯又怎樣過馬路呢？難道真的要靠原力嗎？

Ludwig Erhard Haus

在橫街中找到了 Ludwig Erhard Haus，這是一座多功能的商用大樓，其獨特的設計曾於比賽中獲獎，現在是 Börse Berlin (Berlin Stock Exchange) 的所在地。出發前於網上搜尋「Best Instagram spots in Berlin」，其中一處就是我們現在身處的 Ludwig Erhard Haus，其中一張顯示大樓內部的「科幻」相片相當吸引，也就是驅使我前來的原因。